Technologie fabrication intégrale voies et aiguillages sur Réseau lab Z

[le kleber]

Techniques fabrication intégrale des voies et des aiguillages.

Tout commence par l'acquisition des procédures de base = soudure, préparation du matériel et de matériaux. L'idéal est d'avoir un petit atelier bien éclairé. La technique requiert beaucoup d'attention et de concentration et d'observation. En effet, il faut en plus du savoir-faire en matière du bricolage développer le dextérité manuelle et visuelle afin d'observer et analyser les processus opératoires et aussi pour voir comment les pièces fabriquées interagissent avec l'environnement de manière à ce que le roulement des bogies soit parfait sans heurts, sans coincer entre les rails dans le bon entraxe, bref tout est question de réglages et de réajustements qui peuvent se faire au environ 1/10ème de mm près (Eh oui!) ...  




Je me propose dans un premier temps de faire une voie droite pour commencer par appréhender ses difficultés et de voir ses propres manières de faire certaines reprises sur un tel ou tel endroit qui ne passe pas...Alors? prêts pour l'aventure? Cela doit être rebutant au début avec certainement des découragements mais une fois qu'on commence à se faire la main et en même temps visualiser des vidéos sur youtube en anglais, y compris les fast-tracks..., cela devient un amusement tout comme si l'on est plongé dans la technologie en matière d'électricité, arduino, électronique, etc  

Mon premier post qui va suivre aura comme thème "voie droite et voie courbe"
On pourra suivre lentement et bien sûrement mes posts sur notre petit réseau dit "Mini réseau lab Z" dont le thème sera train campagnard que nous élaborerons ensemble au fur et à mesure  des posts qui vont suivre. Cela permettra de suivre l'évolution et de stimuler notre imagination. Voici mon plan proposé ici :

Voici le premier post1er post : Voie droite et voie courbe Matériel à réunir =
  -  fer à souder si possible avec pannes de fer interchangeables de différent calibre , eau à souder... ;
  -  Des rail flex de 660 mm ( on conservera dans un petite boîte des chutes de traverses en plastique qui serviront au gudage écartement des voies);
  -  une plaque époxy cuivrée ;
  -  Une petite scie pour scier les traverses ;
  -  petit matériel de bricolage : petit étau, serres joints classiques et plus petits, limes grandes limes aiguilles(petites limes de précision, règle métallique, crayon mine, feutres marqueurs,  ... ,  feuilles de papier,  scotch  ,  colle scotch une grande règle métallique d'environ 1-1,5 mm d'épaisseur ;
  -  Un wagon mis à nu ou usagé / bogie d'une vieille voiture voyageur pour essais des écartements,

[le kleber]

voie droite et voie courbe  Les fondamentaux
Etapes fondamentale :
  - tracé confection d'un patron  d'une voie courbe ( après avoir appréhendé la technique voie droite)
  - découpage traverses époxy cuivrée ;
  - préparation d'une piste de voie droite ;
  - bien souder ;

N.B = prendre toutes les dispositions de sécurité de travail...


La fabrication sur mesure des voies et surtout des appareils de voie peut paraître bien rebutant au début mais c'est tellement intéressant  de constater que nous pourrions voir à tel point que nous atteignons un véritable réalisme du tracé en modélisme plutôt que de chercher et de se débrouiller de faire un meilleur tracé avec les voies du commerce et surtout nous gagnerions davantage de place du réseau et nous pouvons faire des embranchements en fonction de la courbure des voies. sur les photos ci-dessous, on peut voir un croisement légèrement incurvé et pas trop long (nous expliquerons cela pourquoi pour des raisons de risque de déraillement si le croisement est trop long plus loin dans les autres posts).

Il est donc important de prendre son temps pour acquérir les techniques et de se faire la main car cela demande de la précision et de la méthode. On peut commencer par réaliser un aiguillage droit et des voies droite et courbe. On improvise plus tard un aiguillage sur mesure.









    1) Sciage des traverses époxy :  L'étau un fois fixé sur un établi, scier avec une scie à main suivant le guide métallique droit posé sur une plaque de circuit imprimé : pour faire une largeur de 2mm, compter 1mm de plus pour la largeur de la lame de la scie. Le guide et la plaque sont maintenus par un étau de modélisme. Ebarber les traverses découpées.

    2) Voie droite :
Scotcher une feuille de papier en haut sur une table. On peut s'entraîner à tracer avec une mine de plomb une voie flexible scotchée directement sur la table en dessous de la feuille de papier :

Pour l'instant faisons une voie droite simple. Voici les photos des étapes successives. Je vous laisse regarder et analyser. Vous poserez ensuite vos questions :





On récupère les profilés de rail avec une pince...














Nous passons ensuite à une étape de soudage de traverses époxy cuivrée espacées en se référant à la voie flexible mise à nu :


Sur les traverses fixées sur la feuille et une fois posé les profilés de rail réinsérés dans les traverses en plastique qui les maintiennent dans un écartement correct déposer une goutte d'eau à souder. Ensuite bien chauffer avec le fer à souder et présenter le fil de soudure entre la panne du fer, le rail et la traverse et faire en sorte que la soudure fondue s'écoule bien sous la semelle du profilé de rail. La soudure doit bien s'étaler signe que c'est bien soudé et maintenir 1-2 secondes avec le poids posé sur la voie soudée
N.B= pour mémoire, porter masque et protections pour éviter de respirer les vapeurs du flux (je prends toujours l'eau à souder plutôt que la pâte à souder qui est trop grasse et trop salissant, le travail est ainsi plus propre)  :  



Résultat final après brossage et nettoyage de l'ensemble soudé. Les roues du bogie d'essais doivent glisser ""sans coincer"" et éventuellement avec un papier abrasif très fin du type à eau pour polir les têtes des profilés correspondant au plan de roulement.
à suivre en attendant les questions :



La prochaine étape concernera la voie courbe. Du point de vue esthétique, il vaut mieux ne pas se contenter de faire les courbes ""standards"" mais plutôt des courbes assez longues en épousant le tracé de son réseau, il en est de même pour les aiguillages qui seront relativement de rayon assez grand judicieusement placés et en général c'est le cas dans la réalité où par exemple une gare n'est pas toujours strictement bien droite surtout en modélisme quand il faut faire souvent des compromis en termes de "gain de place". La technique reste la même sauf qu'il vaut mieux savoir cintrer les profilés qui demande du doigté et de l'expérience. Il existe une cintreuse spéciale qui cintre les profilés au rayon voulu et on procède, comme nous le verrons prochainement, comme pour une voie droite. Bien entendu on s'entraînera sur une voie courbe plus courte afin d'appréhender ses propres techniques. Au moment voulu c'est à dire une fois le réseau tracé, la méthode consistera à travailler avec des rails flexibles. Nous en discuterons à la 3ème étape.  






Voie courbe après avoir enlevé les traverses plastiques remplacées par les traverses en bois :

   

[le kleber]

Vidéos de visualisation des essais de roulement sur un plan très légèrement incliné :

[Papa Schultz]

Super tuto détaillé, merci.
Où trouve tu l'eau à souder? J'utilise la pâte à souder mais c'est effectivement pas terrible.

[le kleber]

Super tuto détaillé, merci.
Où trouve tu l'eau à souder? J'utilise la pâte à souder mais c'est effectivement pas terrible.

Bonjour Papa Shultz. Merci pour ta visite. L'eau à souder, on en trouve dans les magasins de bricolage comme leroy merlin. On peut aussi en commander sur internet.

[Papa Schultz]

Super tuto détaillé, merci.
Où trouve tu l'eau à souder? J'utilise la pâte à souder mais c'est effectivement pas terrible.

Bonjour Papa Shultz. Merci pour ta visite. L'eau à souder, on en trouve dans les magasins de bricolage comme leroy merlin. On peut aussi en commander sur internet.  

Merci, je n'en ai jamais trouvé chez weldom à coté de chez moi, je vais chercher sur le net.

[chilot]

svp de quelle marque sont les rails ? mes Atlas sont articulés que d'un côté et attachés de l'autre ! olivier

[chilot]

j'ai "liquide décapant etain cuivre GEB 50ml" chez reloy&lermin prix modique j'essore le pinceau applicateur, destiné à la plomberie, pour nos petites soudures olivier

[le kleber]

svp de quelle marque sont les rails ? mes Atlas sont articulés que  d'un côté et attachés de l'autre ! olivier

Bonjour chilot,
tu peux m'envoyer les photos de tes rails atlas afin que je puisse te répondre.
bien cordialement.

[Papa Schultz]

j'ai "liquide décapant etain cuivre GEB 50ml" chez reloy&lermin prix modique j'essore le pinceau applicateur, destiné à la plomberie, pour nos petites soudures olivier

Qu'entend tu par prix modique?

[chilot]

le prix: 5€ ou moins ,je me souviens avoir eu de le pâte pour la salle de bain
le rail c'est Atlas code 55 assez fin ; sur la photo le rail fixe est visible,
                                                                     le rail "glissant",
qui a été nécessaire au surcroît de diamètre ,
                                                                      découvre les traverses articulées, sur un seul coté .
                                                                       la grosse soudure: c'est mon coupon d'essai.

[matsuura]

Bonjour à tous .
Mais pourquoi fabriquer ses voies ?

[le kleber]

Mais pourquoi fabriquer ses voies ? Question

Tout d'abord, c'est plus réaliste et on optimise la place sur le réseau en faisant les aiguillages dont la courbure est adaptée à celle de la voie. On pourra aussi observer la continuité de la voie courbe par un croisement non strictement droite mais légèrement incurvée selon la géométrie de la voie à traverser :



On peut aller visiter dans la rubrique "réseaux" d'autres photos mon post "diorama bureau-train Z"...

[geoff440]

Et pour utiliser tes termes, je vois que tu as soudé la pointe des rails de changement de voix sur une traverse epoxy, tu utilise quel système pour actionné le changement de voix ?
Tu allais peux être y venir, merci pour ton tutoriels éclairé !

[le kleber]

Coucou hello Geoff,
Pour actionner la lame de changement de voie, je vais utiliser les petits moteurs d'aiguille sous table dont voici la photo :

[geoff440]

OK merci, et avec ça tu as tâtonné aussi ?
Je veux dire, ça va pas trop loin dans un sens, pour l'ouverture.
C'est réglable aussi ?

[le kleber]

Ce sera la 1ère fois que je vais installer mes moteurs d'aiguilles, même en HO! car j'ai toujours fonctionné en manuel. Je t'en parlerai le moment venu. Sinon, j'ai déjà fait les installations, y compris des aiguillages triples sur mesure pour un club de trains Arc en ciel à maisons alfort

[Silers]

J'ai essayé de faire moi-même un aiguillage à partir d'un gabarit. Je suis débutant, ça n'aide pas, évidemment, mais j'ai trouvé que c'est plutôt difficile. La moindre petite imperfection provoque des difficultés. J'admire ton travail, mais pour ceux qui, comme moi, ne se sentent pas à l'aise avec le fait maison complet, Fast Tracks vend des gabarits en métal et tout le matériel qui va avec pour faire des voies et des aiguillages (notamment les traverses en époxy pré-decoupées). Avec les taxes, c'est très cher, avec un gabarit, on ne fait qu'un seul type d'aiguillage, mais c'est une bonne entrée en matière pour les trouillards comme moi ! Les risques d'erreurs sont limités et ça permet d'envisager de se lancer seul pour d'autres choses.

[le kleber]

J'ai essayé de faire moi-même un aiguillage à partir d'un gabarit. Je suis débutant, ça n'aide pas, évidemment, mais j'ai trouvé que c'est plutôt difficile. La moindre petite imperfection provoque des difficultés. J'admire ton travail, mais pour ceux qui, comme moi, ne se sentent pas à l'aise avec le fait maison complet, Fast Tracks vend des gabarits en métal et tout le matériel qui va avec pour faire des voies et des aiguillages (notamment les traverses en époxy pré-decoupées). Avec les taxes, c'est très cher, avec un gabarit, on ne fait qu'un seul type d'aiguillage, mais c'est une bonne entrée en matière pour les trouillards comme moi ! Les risques d'erreurs sont limités et ça permet d'envisager de se lancer seul pour d'autres choses.

Bonjour Silers. Bravo pour commencer! C'est un bon début. Des imperfections?, c'est la 1ère fois? Oui! c'est bien normal. il faut persévérer! Tu commences à apprendre en regardant, analysant tes erreurs. Ne baisse pas tes bras pour autant. Les difficultés, dès à présent, tu les analyse. J'avais expliqué qu'il ne fallait pas vouloir faire un aiguillage tout de suite  mais une voie droite et courbe dans un premier temps. Tu as eu soif de bricolage, essayer rapidement, c'est en tout ton honneur!     L'aiguillage, nous le verrons plus tard dans notre prochain post, tu as dû brûler les étapes , ce qui avait entraîné des difficultés vite insurmontables et même ingérables. Montre moi la photo de ton aiguillage et voyons cela ensemble. Avais tu réalisé un patron? S'entraîner sur une voie simple permet d'appréhender les éventuelles imperfections et d'apprendre à faire des réglages sur l'écartement de la voie qu'il faut acquérir avant de faire une aiguille... Un conseil : ne t'investis pas trop vite dans du matériel coûteux, Bon courage.    

[Silers]

En fait, j'ai commencé cet été, avant de voir tes explications. Pour mémoire, je fais du N métrique, mais j'utilise les voies Z Marklin (qui sont parfaitement adaptées pour le Nm). Mes voies seront "noyées", du coup, les voies droites et courbes toutes prêtes correspondent plutôt bien à mes besoins. Par contre, il faut l'admettre : les aiguillages Marklin (qui seront bien visibles dans mon projet) sont laides. J'avais vraiment envie de quelque chose de réaliste.

J'ai fait une première tentative à partir des gabarits papier de Fast Tracks (ils les mettent à disposition, ici : https://www.handlaidtrack.com/track-templates-z-turnouts). Ca paraît pas très compliqué, mais en fait, si... Il faut être très précis, très consciencieux. Non pas que je ne les sois pas, mais le moindre écart millimétrique et le train déraille. Je ne te montrerai pas mon essai, c'est inutilisable en l'état. En revanche, je m'en suis bien mieux sorti avec le gabarit en métal de chez Fast Tracks. Mais je pense aussi que c'est une histoire de compréhension du principe de l'aiguillage et de son fonctionnement. Une fois qu'on a compris les points critiques du montage, je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut (ou presque). Je ne regrette pas ma commande chez Fast Tracks (très coûteuse, encore une fois. Mais comme j'avais 8 aiguillages à monter, j'ai rentabilisé en partie ma commande). Je ne peux construire qu'un seul type d'aiguillage (droite et gauche, cependant), avec des mesures dont je ne peux pas m'écarter, mais ça m'a permis de tout bien comprendre et d'envisager, pour un autre projet, de faire des choses moi-même.

Enfin bref, je ne veux pas polluer ton sujet !

[le kleber]

En travaillant sur les gabarits Fast-tracks, tu vas acquérir de l'expérience avant de faire sur mesure. Bon courage!

[le kleber]

Je voudrais signaler que j'utilise toujours de la soudure sans plomb, du genre étain-argent ou étain-argent, cuivre. Et toujours de l'eau à souder.

[Silers]

Pour éviter les vapeurs toxiques ou pour une autre raison ? Et quand tu dis "eau à souder", tu entends quoi ? "Flux" ou "soudure liquide" ?

Pour ma part, je réserve la soudure liquide aux petites pièces très fines, quand je monte un modèle en photodécoupe, par exemple, et que je ne veux pas laisser de trace de soudure.

Quand je fais mes aiguillages, j'utilise plutôt du fil à souder traditionnel (avec du plomb, dans le mien... Il me semble que ça ne se vend plus pour des raisons sanitaires, mais je n'en suis pas certain. Le plomb est en plus très toxique pour l'environnement, il ne faut donc pas jeter les résidus n'importe où). J'ai aussi du fil au bismuth ou à l'argent (que je réserve plutôt là aussi aux kits en photodécoupe : comme ces alliages fondent à des températures différentes, on peut commencer par la structure avec une température très haute, puis souder les détails avec une température plus basse sans que les premières soudures fondent), mais je trouve que celui au plomb reste le plus simple à utiliser (nonobstant les éventuels dangers). Je dépose du flux à l'endroit où je veux souder, je coupe un tout petit tronçon au cuter que je dépose contre les deux pièces à braser, puis l'applique mon fer avec une pointe fine. En principe, la soudure fond proprement et se dépose exactement où je l'avais prévu, du premier coup.

[le kleber]

L'eau à souder (juste le flux liquide) beaucoup plus propre que la pâte trop grasse et salissant et le fil à souder aussi et je n'ai aucun problèmes et c'est beaucoup plus brillant. La marque du fil à souder et du flux est Rothenberg de chez Leroy Merlin.

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